“西装还没有死”:裁缝适应休闲服装趋势

AsiaOne · 娱乐八卦 · 07月29日
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Facebook / RefineryHK

男装行业Refinery的联合创始人何鸿燊(Stanton Ho)表示, COVID - 19大流行已经让香港着名的裁缝行业屈服。服装社交场合已经在封锁和社交距离规则的尘埃中消失了。办公室规则和着装规范已经改变,也许永远不会改变。

一场正在上演的悲剧分散了世界的注意力,这场悲剧已经瘫痪了企业,颠覆了人们的生活,时尚的正式工作服至少被搁置了一段时间。定制的商务套装在全球各地的办公室会议和会议上几乎已经穿了一个世纪,现在已经失去了立足之地,可能正在走出来,特别是对年轻一代来说。

在大流行期间,何鸿燊和他的合作伙伴被迫关闭了他们在香港中心区的定制裁缝精炼厂店,以专注于在TST PROPERTIES经营他们的在线业务和旗舰店。

"很多时尚零售业人士,特别是裁缝,都受到了很大的打击, "他说。 "甚至在大流行之前,我们就看到了化妆的普遍趋势。科维德加速了这一进程。在我们最糟糕的几个月里,我们的业务下降了70%至80% 。 "

他说,整个剪裁行业都感受到了这种低迷,他知道许多香港企业要么被迫削减规模,要么干脆关闭。

他说,炼油厂95%以上的业务是本地业务,而更依赖游客而非本地贸易的裁缝在疫情期间受到社会变革和香港严格边境限制的打击最大。

炼油厂并不孤单;大流行把世界各地着名的时尚品牌推向了墙角,而那些销售更衣的品牌则受到了特别严重的打击。

这家有200年历史的美国公司布鲁克斯兄弟(Brothers)去年倒闭,并将以更休闲的焦点和包括针织品在内的休闲服装系列重新推出。另一家美国公司Tailored Brands去年申请破产,该公司经营男装Wearhouse和Jos . A . Bank ,雇佣了1800名员工,经营着1400家商店。

在日本,受疫情影响的企业服装制造商青山贸易(Aoyama Trading)被迫削减了400家门店的楼面面积,关闭了130多家门店,并解雇了数百名员工。其他日本服装公司,如Konaka和Haruyama Holdings ,也受到了同样严重的打击。

与此同时,日本政府的"酷商务"节能运动,推广更凉爽、更休闲的办公服装,继续降低对定制西装的需求。

封锁和在家工作的转变-全球数百万上班族热情采取的冠状病毒措施-推动了中国人、牛仔裤,甚至短裤和T恤作为舒适的工作服的想法。

像优衣库这样的休闲服装巨头今年的销售额勐增。

尽管包括美国和英国在内的世界部分地区暂时采取了远离社会隔离措施的措施,但休闲装一度大多是在家变焦会议上穿的,越来越多地出现在公司办公桌后面和企业会议上。

随着世界的发展,大流行的"休闲装"行动将有多大的持久性仍有待观察。

在大流行期间,随意的周五每天都变得随意。 COVID - 19病毒的全部力量直到2019年才袭来,但对许多年轻的工人来说,一套两件套或三件套的西装似乎是过去时代的遗物。

在大流行的推动下,全球转向休闲装的趋势已经持续多年,公众人物引领了这一趋势,数百万人注意到美国副总统卡马拉•哈里斯(Kamala Harris)心爱的匡威运动鞋,以及Facebook首席执行官马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)长期以来不愿意穿T恤以外的任何正式服装。

就像灾难性的战争引发了时尚的变化一样,大流行的灾难性灾难也推动了一种不太正式、更容易穿的美学,这些趋势往往会站稳脚跟。

第一次世界大战后,男性的时尚受到实用性的推动的影响;膝盖长的腰围外套开始放松和缩短,并转向更短的夹克。各种形式的标准定制西装随后占据了几十年的主导地位,最容易被遗忘的是对狩猎套装的不幸塞格。在大战争后的一个世纪, COVID - 19的破坏和混乱开创了一个放松着装的新时代,以适应动荡的世界。

不过, TST PROPERTIES着名的山姆裁缝店(Sam ' s Tailor Establishment)董事总经理罗珊·梅尔瓦尼(Rosan Melwani)认为,西装所提供的权威和地址并不容易被人忽视。

山姆的裁缝自1956年以来一直在运营,并有一个名人客户名单,包括比尔·克林顿等美国总统和萨拉·佩林等政治家、罗素·克罗等电影明星、罗德· Stewart等歌手和前网球明星鲍里斯·贝克。

这场大流行限制了那些曾经路过TST PROPERTIES Sam ' s的富人和名人的旅行,他们来这里是为了适应一两件定制的西装,但Melwani说,该商店现在提供一个DIY在线装修服务,效果很好,如果有任何问题,衣服可以退货和修改, Sam要承担快递费用。

"我每天都会接到来自客户的6 、 7 、 8个变焦电话, "他说, "是的,未来是美好的。 "他确信,在时间充裕的时候,世界会回到为日常商务会议定制西装的传统。

何鸿燊说,几十年来,男士的商务套装已经演变,以美化男士的身材,使胸膛看起来更大,腰围看起来更小,并掩饰中年的流行。

人们普遍认为,像美国前总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)这样身材魁梧的男人穿西装比穿高尔夫球衬衫和牛仔裤要苗条得多,更有吸引力。

即使如此,正式商务套装或休闲套装的干净线条,加上硬边翻领和锐利的肩膀,在目前的休闲装时代正在变得模煳和柔软。

英国时装零售商布朗斯(Browns)男装采购主管迪恩•库克(Dean Cook)表示,即使没有正式的衬衫和领带,也总是会有对精心定制的西服和西服的需求。

布朗最近与Ermenegildo Zegna合作推出了量体裁衣服务,该零售商正专注于分离,以获得更柔和、更悠闲的风格。

库克说: "我们注意到,那些总是从杰尼亚和汤姆·福特(Tom Ford)那里买西装的客户,现在正从同一个品牌那里购买,因为他们信任他们。 "这些品牌也意识到了这一点,并使他们的报价多样化,吸引了一个可能在家工作的客户,他们需要一些聪明但审美不同的东西。 "

库克说,设计师们正在寻找更柔软的剪裁线,旅行服和休闲服,提供更多可以轻松穿的礼物。

他说: "在时装周期间,我们看到了一个新的方向,从高级时装品牌缝制出令人耳目一新的颜色。 "这在(男装贸易展)皮蒂(Pitti)很明显,在那里,我们看到了很多运动服和休闲服,它们的拉伸更多,穿起来更容易。 "

他补充说,总的来说,男士的着装趋势是"不那么有条理的裁剪" ,并指出"舒适现在是关键" 。

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就梅尔瓦尼而言,他坚决认为正式的西装会在这里保留下来,他指责边境限制,而不是改变品味来应对当前裁缝业的低迷。

他说,这套西装仍然是男装的王者,一旦大流行限制解除,世界恢复正常生活,定制服装的需求将卷土重来。

"这套衣服不是死的,多年来人们一直说,它不是死的, "他补充说。 "人们仍然想穿西装,他们仍然穿西装。 "

这篇文章首次发表在《 南华集团控股晨报》上。

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